奶油卷很大，像小时候吃的豪华版，酥皮的部分做得很好，可惜奶油有点水感，又甜，吃了一次就兴趣缺缺。
北京难得有家法国名厨来开的法餐厅S.T.A.Y，别的好吃不提，他家有一道甜点，是焦糖脆壳小蛋糕中挤着一团团淡奶油，吃得出一粒粒的香草籽，惊为天人。过了两个月去吃，奶油却不同了，少颜没色的，失望到极点，难道是断货了？还是觉得顾客反正吃不出来？
和上海人相比，北京人的确是没有那种奶油情结。上海的朋友告诉我，老派上海人对于吃西点的理解，就是吃奶油。所以凯司令的掼奶油，红宝石的鲜奶小方既是怀旧又是现实，长卖不衰。想想张爱玲每次和女朋友炎樱吃下午茶，“每人一块奶油蛋糕，另外再要一份奶油，一杯热巧克力加奶油，另外再要一份奶油。”听上去跟唱针卡住了似的，那时候的女人大约真没有节食的概念，也真是爱奶油——这说法大概是真的。
所以蔡嘉法式甜点肯定是开在上海，而不是北京，一段时间以来，吃没吃上过从上海人肉快递的蔡嘉的金牌拿破仑、草莓奶油，简直成为北京是不是（美食）圈中人的标志。而他们一多半的招牌甜点，都是靠奶油支撑——好奶油是没有办法形容的，可以一直吃下去停不了口，直到整个蛋糕吃个精光——所以蔡嘉在微博上被称为“不需要盘子的甜点”。
但是又想起英国的德文郡奶油，如果有好的松饼，就会想起好果酱和好奶油，英国人在饮食上对世界贡献不大，但他们有marmalaide和德文郡奶油啊！后者是淡淡的黄色，质感比一般的奶油实，有浓浓的奶香，涂一点在烤热了的半只松饼上，已经吃得很满足。
从这里可以看出日系和欧系甜点观的不同，日系甜点，即使是日化了的法式甜点（比如蔡嘉），也轻盈化了，似有似无，可以一直吃下去也不腻，但也不满足，吃了还想吃，有时候简直对自己感到恐怖；正宗的法式甜点，即使减了糖和黄油，还是实得多，口感绝不是海绵蛋糕加奶油的一味绵软，而是讲究脆、韧、粘、软，层次多而分明，即使精巧如珠宝的小小一块配着咖啡，吃到后面也还是腻住了。
日系甜点有一种天真，吃起来像在漫游童话世界，法式甜点sophisticated得多，有时候真不惮以太甜太腻冒犯了你。我们对于奶油的态度，有时候也像对于人生的态度一样，充满了纠结。 经济观察报
